Плодовые деревья обрезают с разной целью. Для регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, удаления сухих, больных и поломанных ветвей.
Такие меры дают возможность выращивать деревья с прочным стволом, способным выдержать большие урожаи, обеспечивают сохранение продуктивности дерева, своевременное вступление в пору плодоношения. Но, как считают садоводы, выращивающие большие посадки, обрезка оказывает положительное влияние только в том случае, когда применяется в сочетании с хорошей обработкой почвы и удобрением.
Лучшим периодом для обрезки плодовых деревьев в наших, сибирских, условиях является ранневесенний (март – апрель, первая декада мая). Существуют два способа обрезки: укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют верхние части побегов наполовину, а при прореживании – ветвь или побег целиком.
Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и в результате приводит к уменьшению объема дерева.
При сильном укорачивании, когда срезают однолетний прирост на 1/2 его длины, наступает изобильное ветвление, а рост в длину уменьшается; при незначительном – уменьшается рост, и формируются плодовые почки.
Прореживание предохраняет крону от загущения, способствует улучшению воздушно-светового режима кроны и, как следствие, – усилению плодовых образований. Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить.
Надо помнить еще вот о чем. Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Сушь у поврежденного морозом дерева может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части. При сильном повреждении кроны вырезают сухие ветви до живого места (зеленый камбий). При полной гибели крон молодых деревьев необходимо использовать культурную поросль (побеги выше прививки) для формирования новой кроны. На уровне хорошо развитого оставшегося побега делают срез на пенек. Если есть несколько побегов, то самый сильный используют для формирования новой кроны, а остальные укорачивают сильнее, отгибают до горизонтального положения и сохраняют в таком положении 2–3 года.
В том случае, если повреждены скелетные ветви и проводник, их обрезают до здоровой части, сохраняя соподчинение ветвей. Подмерзание 10–12-летних деревьев легко выявить ранней весной. Такие деревья прореживают, вырезая переплетающиеся, затеняющие друг друга ветви. Проводник на высоте 2,5–3-х метров переводят на боковые ответвления, оставляя крону для пробуждения спящих почек, соподчиняя проводнику другие ветви.
Приобретенные в питомниках саженцы обычно имеют уже сформированные 3–4 боковые ветви. В первый год прирост бывает незначительным, поэтому обрезку не делают. Иногда у вновь посаженного дерева сильные живые почки расположены только на концах побегов, поэтому при обрезке концов приростов замедляется рост дерева. На второй год после посадки (рано весной, до набухания почек) проводят первую обрезку. У хорошо развитого деревца оставляют вертикальный побег (проводник, лидер) длиной 35–40 см, считая от основания верхней ветви (основной, отходящей непосредственно от ствола). Остальные ветви, идущие от ствола в разные стороны, укорачивают примерно на 1/3 длины. Чем ветвь сильнее и выше расположена, тем больше обрезают. При контрольном подтягивании веток к стволу концы их должны быть примерно на одной высоте, а проводник – на 20–30 см выше.
В наших условиях яблоню формируют с невысоким штамбом, с округлой или плоской формами кроны.
Очень важно при формировании скелета дерева, чтобы ветви отходили от ствола под углом, близким к тупому, так как острые углы приводят к их отлому.
При укорачивании ветвей срез делают на внешнюю почку, а если ветви свисают, то на внутреннюю. Удаляют все лишние, неудачно расположенные и скручивающиеся ветви.
При удалении веток целиком их надо вырезать у основания, не оставляя пеньков.
Обрезку плодоносящих деревьев можно начинать еще при слабых морозах и продолжать до начала цветения. Однако сильную обрезку старых или подмерзших деревьев затягивать не следует.
