В месяц-разносол мы убираем урожай, перерабатываем ягоды, овощи и фрукты, заготавливаем грибы и лекарственные травы. Словом, солим-маринуем, сушим, замораживаем, консервируем. Но и о других делах не забываем. Думаем о будущем урожае и о еще созревающем.
Сохраним огурцы
В последние годы среди болезней огурцов самой распространенной и опасной стала ложная мучнистая роса. Болезнь может появиться в любой фазе развития растений, начиная с рассады. Однако большей частью это происходит в августе. Инфекция сохраняется в почве несколько лет.
Определить болезнь несложно. На листочках появляются многогранные масляничные пятна зеленого цвета. В течение 8 – 10 дней они увеличиваются, листья становятся коричневыми и засыхают.
Болезнь появляется при резко меняющейся температуре (днем +25, а ночью +12 +15 градусов). Или же после холодного дождя и холодного полива. Сильный конденсат на пленке, от которого растения огурца, особенно в теплице, всегда во влажном состоянии. Если такие растения уходят на ночь с температурой +14 +15, появятся болезни.
Заметив первые признаки «недуга», прекратите полив и подкормку в течение 5 – 6 дней. После снижения влажности опрысните растение раствором поликарбацина или хлорокиси меди (на 10 литров воды берем одну столовую ложку того или другого вещества). Температура раствора должна быть 25 градусов. После обработки теплицу проветрите, не снижая при этом температуры. На ночь теплицу желательно дополнительно утеплить.
Если болезнь обнаружена, на следующий год огурцы сажайте в другом месте.
Мучнистая роса – также распространенная болезнь. Ее признаки: белый налет, от которого листья засыхают, растение погибает. Возникает она, когда растение долгие годы выращивали на одном месте, а также нарушили тепловой режим, влажность почвы.
С появлением первых признаков налета листья необходимо опрыснуть раствором (на 10 литров теплой воды – литр кашецеобразного коровяка и одну чайную ложечку мочевины). Раствор обязательно процедить и опрыскивать только вечером в теплую погоду.
Корневые гнили. Поражения происходят из-за использования старых перегнойных почв, полива холодной водой и резкого снижения температуры почвы. Но главная причина – неправильная посадка рассады и нарушения по уходу.
Признаки болезни: до или во время плодоношения листья вянут, особенно это заметно в пасмурную погоду. Стебли у корней желтеют, трескаются.
В этом случае, во-первых, отгребите землю от стебля до самых корешков и приготовьте «лекарство». В баночку (0,5 л) воды добавьте чайную ложку медного купороса или хлорокиси меди, или поликарбацина, три столовые ложки мела или известковой пушенки, или древесной золы, хорошо размешайте и кисточкой смочите пораженную часть стебля. При поливе старайтесь не мочить стебель и следите, чтобы почва не покрыла заболевшее место. Поливайте в любую погоду только теплой водой (+23 + 25). Больные стебли можно также припудрить толченым березовым углем, золой или мелом и хорошо их подсушить.
Бахчевая тля огурца появляется во второй половине лета, повреждает побеги, цветки, завязи и нижнюю сторону листа. Бывает вначале желтоватой, потом темно-зеленой. Развивается быстро.
Эта тля на огурцы переходит только с сорняков. Поэтому первым делом удалите с участка все сорняки. Опрысните огурцы настоем свежего красного перца горьких сортов. На 10 литров теплой воды (60 градусов) 50 граммов шинкованного стручкового перца, настаивать сутки, после хорошо размешать. В процеженный раствор добавить столовую ложку жидкого мыла.
Можно также опрыснуть раствором золы и мыла. Берут стакан древесной золы, заливают горячей водой, добавляют столовую ложку жидкого мыла и оставляют на сутки. Затем процеживают и опрыскивают растения, притом только вечером и в теплую погоду.
Убираем лук
Лук-севок поспевает в первой половине августа. Когда перо начнет желтеть и затем полегать, а луковица оденется в сухую чешую с характерной для сорта окраской, значит, севок готов к уборке.
После выборки севка из почвы его надо просушить на солнце в течение 5–8 дней. При солнечной сушке севок лучше хранится, меньше поражается болезнями. После этого его досушивают под навесом или на чердаке, обрезают или отминают ботву, сортируют по размеру и закладывают на хранение.
Лук-репка созревает позднее. Признаки готовности луковиц к уборке, процесс уборки – те же, что и у севка. До 15–20 августа лук-репку надо выбрать из почвы. Иначе, в случае дождливой погоды, луковицы могут дать новую мочку корней и храниться уже не будут. Ботву обрезают, оставляя над плечиками не меньше 3–5 см, так как споры шейковой гнили легко проникают в луковицу. Естественно, такая луковица при хранении сгнивает. Высушенный лук можно не обрезать, а заплести в косы и хранить гирляндами.
Чтобы гусеницы не удрали
В течение августа продолжайте сбор падалицы, загнивших и червивых плодов, удаляйте неправильно растущие ветки. Собранную падалицу нельзя оставлять открыто на ночь, т. к. гусеницы из яблок уйдут или в сад, или укроются где-то в домике. Обратите внимание! На волчках и одногодичном приросте уже заметны кладки яиц тлей, кольчатого шелкопряда и яблонной моли.
На вишне после сбора ягод листья могут объедать личинки слизистого пилильщика. При массовом появлении вредителя деревья опрыскивают дважды, с интервалом в неделю, настоями табака, махорки (можно настоять окурки от сигарет), полыни горькой, кальцинированной содой (70 г на ведро воды + 40 г мыла).
На малине начинают удалять отплодоносившие стебли, а также новые побеги, сильно пораженные пурпуровой пятнистостью, септориозом и антракнозом. Удаляются и стебли с галлами малинной стеблевой галлицы. После этого кусты малины опрыскивают 1%- ной бордоской жидкостью.
Продолжаются работы и на земляничнике – удаление листьев и закладка их в компост, полив, внесение удобрений и перекопка междурядий, мульчирование, отлов слизней на различные ловушки.
Черенкование смородины
При размножении большинства растений деревянистыми черенками их высаживают в почву в середине осени (конец сентября – начало октября). Красная и белая смородина дают наилучшую приживаемость при высадке черенков в третьей декаде августа. Для размножения от маточных кустов берут приросты текущего года (как правило, прикорневые побеги) и разрезают их на черенки длиной около 20–25 см. Нижний срез в районе почки делают косым (под углом 45 градусов), а верхний – прямым, оставляя над верхней почкой пенёчек 1,5–2 см. Ранки обычно не замазывают. Черенки по шнуру высаживают на удобренном и взрыхленном участке под углом около 45 градусов, оставляя на поверхности почвы две почки (одна из них резервная). Между рядами расстояние должно быть 60-70 см. В рядке между черенками – 12-15 см. При двустрочной посадке дорожки оставляют шириной 70–80 см, а между строчками расстояние должно быть около 20 см. После посадки почву мульчируют перегноем, торфом или компостом слоем 3 – 4 см.
Что за дачник без грибов?!
Самый грибной месяц наступил. Повезло тем дачникам, у кого участок рядом с лесом. Запасемся этим ценным белковым продуктом на зиму.
Самый простой способ заготовки грибов – сушка. Существует несколько способов. Нанизанные на нити грибы развешивают на улице. 
В печах и духовках их сушат на ситах, деревянных решетках, т. е. так, чтобы они не касались раскаленного железного листа. В духовке дверцу оставляют приоткрытой. Сначала грибы нужно провялить при температуре около 50 градусов, затем сушить при +70 и досушивать при +55. В русской печи сушат в несколько приемов: загружают в нежаркую печь, а когда остынет – вынимают. Так же повторить на второй день. Продолжительность сушки от 7 до 12 часов.
Ярославский способ: грибы нанизывают на железные спицы, вбитые в дощечки, и ставят в печь.
Владимирский: грибы нанизывают на лучинки, вставленные в горшки с песком, и оставляют сушиться на солнце, далее переставляют в слабо натопленную печь.
Тверской: грибы нанизывают на нити, сначала провяливают на солнце, а затем укладывают для досушки в печь, выстланную соломой.
