На улице минус тридцать. Совершая ежедневный марш-бросок до работы, каждый раз рискуешь обморозить нос. Последний раз я так мерзла прошлым летом, в конце августа, когда в Тюмени стояла дикая жара, а на Таганае установилась легкая минусовая температура. Этого хватило для того, чтобы палатка стала настоящей морозильной камерой, а спальник совершенно не удерживал тепло.
Вообще я очень люблю путешествовать, вот и в этот раз приближающийся отпуск не давал мне покоя. Ехать за границу не позволяли финансы, тогда я вспомнила свою «походную» юность и предложила мужу махнуть, например, на Таганай. Плечи мои за пятнадцать лет вынужденного «простоя» истосковались по рюкзаку, а ноги – по неизведанным тропам.
А стало быть – вперед!
Я честно предупредила супруга о тех трудностях, которые его ожидают. Он заявил, мол, не раз был в школьных походах, исходил чуть ли не весь Тюменский район, да и вообще танки грязи не боятся.
Я приступила к сбору необходимой информации, выслушала советы от старых товарищей по туризму, изучила все сайты, посвященные Таганаю, распечатала карты возможных маршрутов, составила подробный список вещей, которые нам пригодятся в пути. Поход предполагался на пять полных дней, не считая дороги. До места решили добраться на машине через Екатеринбург.
Собрались быстро и с минимальными затратами. Практически все обмундирование – палатку, спальники, рюкзаки – позаимствовали у друзей, прорезиненные куртки, брюки, термобелье осталось с прошлогодних лыжных прогулок. Докупили лишь газовую горелку и котелок. С послед-ним, как ни странно, пришлось изрядно намучиться. В продаже оказались не маленькие походные котелки, а настоящие котлы объемом от пяти и более литров. Нам тащить с собой такую обузу было ни к чему. Объездив более двадцати магазинов, случайно нашла двухлитровый котелок в обычном гипермаркете. Чудеса, да и только.
Муж во время моих мытарств без дела не сидел. Купил новый телефон и безапелляционно заявил, что карты всякие мы с собой тащить не будем, ибо технический прогресс позволит нам спокойно пользоваться в пути навигатором с мобильника. Женская интуиция подвела, и все заготовленные карты я безрассудно оставила дома.
На рассвете отправиться в путь не получилось, в итоге к Екатеринбургу мы подъехали только часов в пять вечера. Вырулив на челябинское направление, сделали первую остановку в придорожном кафе. Заправились горячим кофе и бутербродами и отправились дальше. Привычный пейзаж постепенно начал меняться. Появились холмы, леса стали гуще. Радовало и состояние дорог. После тряски на стиральных досках Свердловской области нам казалось, что мы мчимся по идеально ровной поверхности.
В принципе доехать до Миасса, а затем и до Златоуста мы могли и по прямой челябинской трассе, но какое путешествие без приключений? По совету бывалого туриста срезали угол и свернули на дорогу, ведущую в череду разномастных поселков. Когда начали сомневаться в правильности этого решения, уже стемнело. Хваленый навигатор на новомодном телефоне приказал долго жить еще на подъезде к Екатеринбургу. Так мы остались без карты, имея лишь смутные представления о географии Челябинской области. Мужская упертость не позволила моему супругу тормознуть на ночевку у кафешек, которые стали попадаться на пути все реже и реже. «Не боись, жена, сядем усе», – посмеялся он над моими опасениям. В непреложной истине, что женщин нужно слушать хотя бы иногда, он убедился, когда мы,беспомощно пялясь в удивительно звездное небо, остановились в неизвестном месте, проехав по трассе километров тридцать и не встретив ни одного указателя. Поворачивать назад было уже поздно, и мы на свой страх и риск двинулись вперед. Успокоились лишь тогда, когда лесополоса внезапно оборвалась и полная луна осветила искрящееся озерное зеркало Увильды.
До Златоуста добрались уже глубокой ночью. Ехать в парк Таганай можно было только утром. В машине спать не хотелось, и в первый раз в жизни пришлось заночевать в комнате отдыха на вокзале.
На тропе
И вот наконец-то Таганай. Он раскинулся перед нами, как большой горбатый зверь. Дикий, но вроде бы добродушный. Заехали с центрального входа, машину оставили на платной (сорок рублей) и как будто охраняемой стоянке турбазы со звучным названием «Таганай-трэвэл». Из охраны – две совершенно ручные и вечно голодные собаки, злобный цепной ротвейлер и взъерошенная от хронического похмелья тетка неопределенного возраста. Будили ее минут сорок.
Оставив авто, водрузили рюкзаки и вышли на тропу. Пройти нам предстояло 7.5 километра до первого и самого посещаемого приюта «Белый ключ», который расположился у подножия горы Двухглавая сопка. Здесь я планировала заночевать, а потом двинуться дальше на «Гремучий ключ», затем, если повезет, дойти до приюта «Таганай». Хотелось увидеть как можно больше вершин, побывать в знаменитой Долине сказок и вдоволь надышаться кристальным воздухом практически нетронутой природы. В общем, планов было вагон и маленькая тележка.
Первые полчаса шагалось на удивление легко. Лес уже пробудился ото сна, кое-где парила роса, в утреннем солнце блестели дождинки в тонких паутинках, пахло сыростью и пряными травами. Дорога уходила вниз, и мы практически бежали по ней. Надо сказать, что заблудиться на этом маршруте невозможно – на деревьях и камнях краской сделаны специальные метки. После первого привала предательски вспотела спина, участилось дыхание – мы поднимались в гору. Тут и там, как из-под земли, появились огромные серые валуны, корявые корни деревьев, и уже не было сил любоваться местными красотами.
Миновав реку Большая Тесьма, встретили группу. Старинный туристический обычай призывает здороваться с встреченными на тропе путниками. Поздоровались и мы. Выяснилось, что это ребята из Тюмени. Приезжали на Таганай автостопом. Вообще тюменцы – частые гости здешних мест, поэтому, когда через полтора часа мы, уставшие и взмокшие от пота, вышли к «Белому ключу», там нас встретили радушно.
Напившись ароматного травяного чая, осмотрелись, познакомились со всеми постояльцами, поставили палатку и вместе с ребятами из Уфы отправились покорять Двухглавую сопку. Поднимались налегке, оставив вещи на базе. Первым испытанием стала длинная железная лестница с двумя сотнями ступенек. Ее сделали не столько для того, чтобы облегчить путь туристам, сколько для того, чтобы последние не портили и без того страдающую от присутствия человека флору и фауну.
Не знаю, как передать красоту, открывшуюся нам. Бескрайнее зеленое и живое море лежало у наших ног, а густо взбитые кучевые облака висели так низко, что, казалось, их можно было зацепить рукой и спрятать в рюкзак.
Максимальная высота Двухглавой – 1040 метров. С вершины можно увидеть панорамы всего горного хребта: Откликной гребень, часть Круглицы, Средний и Малый Таганай. А в сумерках, говорят, можно наблюдать огни Златоуста. Большой плюс этого маршрута в том, что он не требует специальной подготовки. На Двухглавую поднимаются даже дети. Тропы нахожены и промаркированы. Но если говорить объективно, подниматься тяжеловато, особенно тем, кто в повседневной жизни не жалует физическую нагрузку. Рядом, примерно на половине подъема, находятся скалы Перья. Это традиционное место тренировок и соревнований альпинистов. Вот как раз сюда ходить без проводников и специального снаряжения новичкам не рекомендуется.
Когда мы все-таки «оседлали» Двухглавую, начался дождь, переходящий в крупный град. Испугавшись, что спуск размоет, пошли обратно. Когда выходили из леса, дождь уже закончился и солнце зажарило с новой силой. Вообще спрогнозировать погоду на Таганае невозможно. Она меняется стремительно. Утро может быть ясным, но солнце внезапно закрывают тучи, дует холодный ветер, затем опять дикая жара. И так всегда. Поэтому, собираясь на Таганай, запаситесь теплой одеждой и резиновыми сапогами.
Парня в горы тяни – рискни
На следующий день у нас был запланировал переход к приюту «Гремучий ключ» и восхождения на другие вершины, поэтому спать легли относительно рано. Возбужденная новыми впечатлениями, долго не могла уснуть. То лаяла и громыхала цепью местная собака Розка, то соседи по палаточному городку храпели, то вибрировала земля от пролетающего в Челябинск самолета. Перед рассветом я проснулась от жуткого холода. Все тело казалось отмороженным, не спасали даже спальник и фирменное термобелье. Муж, как оказалось, тоже не спал. Стало ясно – оправдались мои опасения: температура упала как минимум до минус трех градусов. В конце августа здесь такое не редкость. Через час безуспешных попыток согреться поняли, что пора вставать. Газовая горелка, которая раньше спасала меня в подобных ситуациях, перед Таганайскими заморозками оказалась бессильна. Удрученную картину завершил мелкий противный дождь.
Выбрались из палатки, установили на летней веранде горелку и вскипятили чай. Стало очевидно, что в ближайшие несколько часов погода не улучшится. Приют постепенно просыпался. Люди спешно покидали палатки и переезжали в отапливаемые домики турбазы. Я предложила сделать то же самое, и тут поняла, что муж собрался домой.
Я бы никогда не подумала, что мой всегда такой решительный супруг, самоуверенный и бесстрашный, падет жертвой первых туристических трудностей. Это был настоящий позор. Никакие уговоры, доводы и угрозы на него не действовали. Он смотрел на меня с мольбой и спешно собирал палатку.
– Прежде чем выходить за тебя замуж, нужно было съездить с тобой в горы, – пробурчала я и со злости запихала в его рюкзак половину кирпича, сворованного мной из старого костровища. Так бесславно закончилось наше не успевшее начаться путешествие. В этом году я вновь собираюсь на Таганай, но только в чисто женской компании. Надеюсь, этот поход станет более продолжительным. Приглашаю единомышленников.
