На скалодроме тюменского легкоатлетического манежа завершились открытые всероссийские соревнования по скалолазанию в трех дисциплинах: скорость, трудность и боулдеринг.
Кроме россиян в состязаниях приняли участие сборные Азербайджана и Беларуси. Представители этих стран делают первые шаги в скаолазании и не попали в финалы. Главными соперниками по распределению призовых мест были москвичи и петербуржцы.
В лазании на скорость традиционно сильнейшими являются воспитанники заслуженного тренера России, тюменца Сергея Сергеева. Квалификацию среди мужчин с лучшим результатом преодолел Александр Шиков, а с ним в 16 сильнейших попали еще 4 тюменских скалолаза. В итоге получилось, что за выход в следующий этап тюменцы соревновались между собой и предсказуемо выбывали. В полуфинале Александр Шитов проиграл будущему победителю и довольствовался только бронзой.
Среди женщин, в шестнадцати сильнейших было только три участницы из Тюменской области, причем они заняли 14, 15 и 16 места. Мария Красавина дошла до финала, в котором проиграла. Еще две тюменки отсеялись на стадии 1/8 финала.
В лазании на трудность традиционно лучшим был шестикратный чемпион России Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). Участник Олимпийских игр, чемпион мира, москвич Алексей Рубцов был вторым. К своему серебру он добавил бронзу за боулдеринг.
Среди женщин выше всех по «трудной» трассе поднялась Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). Она же завоевала золото в дисциплине «боулдеринг». Участница Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова (Свердловская область) в трудности оказалась на втором месте.
В дисциплине «боулдеринг» среди мужчин победил Сергей Лужецкий (Воронеж).
В общем зачете по трем дисциплинам первое место завоевала команда Санкт-Петербурга, на втором месте - команда Москвы, и на третьем месте - комада Тюменской области.
Юрий Хозяинов /фото автора/
