СКАЛОЛАЗАНИЕ
С 20 по 24 апреля в Тюмени состоялись сразу три главных российских турнира по скалолазанию – Чемпионат России по лазанию на скорость, Кубок России Боулдеринг и Всероссийские соревнования по лазанию на трудность. Открылся марафон чемпионатом России по скоростной дисциплине. В ней тюменские спортсмены, воспитанники Заслуженного тренера России Сергея Сергеева одни из сильнейших в мире. Это – Юлия Каплина, обладательница действующего мирового рекорда (6,964), десятикратная рекордсменка мира, Станислав Кокорин, пятикратный призер чемпионатов мира, трехкратный обладатель Кубка мира, Мария Красавина – чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира. Вторую попытку стать единственным в стране четырехкратным чемпионом России в лазании на скорость предпринял Александр Шиков. Он побеждал в 2016-м, 2017-м и 2019-м годах.
Начали женщины. На старт вышли 43 претендентки. Лучший результат показала Юлия Каплина. В первой попытке она пробежала трассу за 7,065, всего на 10 сотых медленнее своего мирового рекорда. Ну, а во второй пошла ва-банк. Хронометр остановился на отметке 6,820, что на 14 сотых быстрее ее мирового рекорда!
Этот результат Юлии стал новым рекордом России. Пока, поскольку мировые достижения могут фиксироваться только на тех трассах, которые прошли гомологацию накануне соревнований специалистом Международной федерации спортивного скалолазания.
В мужской квалификации приняли участие 51 человек. И тоже не обошлось без рекордов. Александр Шиков в своей второй попытке выдал забег 5,421! Трехкратный чемпион России из Тюмени превзошел на 6 сотых мировой рекорд иранца Резы Алипуршеназандифара, который держится с 2017 года.
Однако высокие результаты не помогли рекордсменам «добежать» до медального пьедестала. Каплина проиграла Марии Красавиной. Интересно, что соперницы Красавиной в полуфинале и финале срывались с трассы. Наша скалолазка – чемпионка Европы-2020 Екатерина Баращук «добежала» до бронзовой медали. А тюменские «скоростники» на родной трассе обошлись без медалей. Ближе всех к подиуму был Александр Шиков, проигравший забег за бронзу Дмитрию Тимофееву (Пермский край), победителю Всемирных игр, призеру чемпионата мира, обладателю рекорда России.
Тем не менее командный зачет в этой дисциплине скалолазания выиграла все же наша сборная (главный тренер – заслуженный тренер России Сергей Сергеев).
Кубок России по боулдерингу проходил на новом стенде. Он появился в Тюмени в конце прошлого года после реконструкции скалодрома в легкоатлетическом манеже и был опробован только на тренировках. За три дня до начала соревнований лидеры сборной России выступили на первом этапе Кубка мира по боулдерингу в швейцарском Майрингене. В их числе Виктория Мешкова (Свердловская область), Николай Яриловец (Москва). Действующими обладателями Кубка России были Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) и Елена Красовская (Челябинская область). Они приехали в Тюмень после выступлений на международном уровне.
Спецификой этих соревнований является то, что трасса боулдеринга готовится незадолго до стартов в строжайшем секрете. Спортсмены за 10 минут до начала соревнований приглашаются к стенду для знакомства с трассой, а затем уходят в зону изоляции. Следить за выступлениями соперников они не имеют права. Из всех спортсменов все четыре топа зафиксировала победительница среди женщин Елена Красовская. Ее подруга Дарья Гарькина (Челябинская область) с тремя топами – на втором месте. У мужчин обладателем Кубка России-2021 стал Вадим Тимонов (три топа), его товарищ из северной столицы Сергей Скородумов с двумя топами – второй. Кубок в общем зачете в дисциплине «Боулдеринг» завоевала команда Санкт-Петербурга. Интересно, что на прохождение трассы спортсменам дается всего 4 минуты.
Скалолазы поднимаются без страховки на высоту 5-6 метров. В случае срыва спортсмены падают на пружинистый батут и имеют право продолжить восхождение. Повторять попытки можно до касания топа двумя руками или пока не истечет отведенное время. Наблюдая за стараниями некоторых спортсменов пройти трассу, но терпящих неудачи на ее первых метрах, думаешь: что же тут наворотили устроители – ведь трасса непроходима. И вдруг появляется спортсмен или спортсменка, на одном дыхании пролетающие эту трассу за 25-30 секунд!
Завершился скалолазный марафон соревнованием по лазанию «на трудность». На новом тюменском стенде, уходящем под потолок легноатлетического манежа, впервые состязались сильнейшие «трудники» в рамках Всероссийских соревнований. В таком формате эти турниры проходят нечасто. Предыдущий был в 2017 году. Тогда победу одержали Дмитрий Факирьянов (СанктПетербург) и Динара Фахритдинова (ЯНАО). Совсем недавно эти спортсмены поднялись на вершину пьедестала Кубка России-2021 в Воронеже.
Соревнования проходили для женщин и мужчин одновременно. Левую трассу покоряли женщины, правую – мужчины, и возникало впечатление, что они соревнуются между собой. И в этом споре «победили» женщины – четыре представительницы слабого пола прошли всю трассу. У Динары Фахритдиновой (ЯНАО) – 1 место, у Елены Красовской (Челябинская область) – 2-е, у Анастасии Евгеньевой (Санкт-Петербург) – 3-е. Красовская единственная из участников соревнований завоевала в Тюмени две медали. У мужчин трассу преодолел выступавший под последним стартовым номером Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург). В этом году Дмитрий уже выиграл три главных российских турнира.
Среди финалистов боулдеринга и лазания на трудность тюменских спортсменов не оказалось.
P.S. Автор благодарит пресс-секретаря Федерации скалолазания России Андрея Решетова за помощь в подготовке материала.
НА СНИМКЕ: мужская сборная Санкт-Петербурга на пьедестале почета в дисциплине «боулдеринг».
Юрий ХОЗЯИНОВ /фото автора/
