МАЛЕНЬКИЕ ТРАВЕЛОГИ
Моё первое близкое знакомство с Подмосковьем началось с того, что мы с моей спутницей Ольгой высадились из «собаки» (так москвичи называют свои электрички за их обыкновение останавливаться у каждого столба) на станции Яхрома. Я долго никак не мог привыкнуть правильно ставить ударение в названии этого города, на первом слоге.
Мы с Ольгой наметили на эту субботу целую культурно-туристическую программу, и первой нашей целью было посещение Перемиловской высоты – холма, возвышающегося километрах в полутора от станции. Для москвичей это место является столь же культовым, как, скажем, для жителей Волгограда – Мамаев курган. Именно здесь в конце 1941 года, во время битвы за Москву, советскими войсками впервые был остановлен натиск вермахта на восток, а после девяти дней кровопролитных боёв началось контрнаступление, в результате которого немецкие войска были отброшены от столицы. Дошло даже до того, что москвичи оспаривают у Сталинграда время и место переломного момента в ходе Великой Отечественной, а стало быть, и всей Второй мировой войны.
На постаменте, увенчивающем холм почти тридцатиметрового монумента – бронзовой фигуры бросающегося в атаку русского солдата с автоматом ППШ в поднятой руке – так и написано: «Здесь, на Перемиловской высоте, войну повернули вспять!». Такой вот ревизионизм по-московски.
Хотя, на мой взгляд, здесь нет даже предмета для сравнения. Если в ходе Сталинградской битвы войска противника понесли материальный урон, от которого потом не смогли оправиться, то сражение на Перемиловской высоте значимо другим – после него произошёл психологический перелом, без которого, может быть, не было бы и Сталинградской победы. Оно зримо продемонстрировало, что германская военная машина, до тех пор не дававшая сбоев, не так уж неодолима.
Как водится, холм с монументом, получившим среди местных жителей фамильярно-ласковое прозвище «Алёшка», стал местом паломничества молодожёнов. За недолгое время пребывания там мы с Ольгой насчитали, как минимум, три пары женихов с невестами. А ещё здесь проходят исторические реконструкции на темы Великой Отечественной войны. Я потом нашёл обзор одной из них в Интернете. Если судить по фотографиям – необыкновенно красочное было зрелище.
С Перемиловского холма открывается дух захватывающий вид на окрестности, почти как с Мамаева кургана в Волгограде. И, как там, этот вид, точнее, возможность обзора на много километров, и был основной причиной столь ожесточённых сражений за высоту – наступающий противник виден отсюда издалека, по чьему-то меткому выражению, «как вошь на ладони».
К счастью, противника здесь не было уже много лет, и хочется надеяться, не будет и впредь, так что вместо театра военных действий под нами простирался мирный подмосковный город Яхрома с возвышающимся над ним беложёлто-зелёным куполом церкви. Туда мы и отправились, спустившись с холма, по мосту через канал имени Москвы, соединяющий Москву-реку с Волгой.
В 1937 году, после открытия канала, все населённые пункты, рядом с которыми он пролегал, и которые имели хоть какие-нибудь пристани, получили наряду с Москвой гордое звание портов пяти морей, в ознаменование того, что из них отныне можно было попасть водными путями в Белое, Балтийское, Азовское, Чёрное и Каспийское моря. В том числе, конечно, и Яхрома. Кстати, в Волгоградской области есть посёлок Пятиморск, получивший это название по тому же поводу после строительства Волго-Донского канала. И даже сам бывший Сталинград чуть было не стал Пятиморском в процессе своего переименования в 1961 году, был такой вариант.
Перейдя канал, мы свернули налево и отправились к знаменитым скульптурным изображениям колумбовских каравелл, украшающим башни местного шлюза. Но увидеть их вблизи нам не довелось. Территория гидроузла оказалась режимным объектом, огороженным бетонным забором с густыми витками спирали Бруно поверху, а за забором этим разросся густой лес. Так что только верхушки мачт виднелись в редкие просветы между кронами деревьев. Даже с далёкого железнодорожного моста на станции каравеллы были видны значительно лучше. Там, по крайней мере, можно было пустить в ход увеличительные возможности фотоаппарата.
Величайшего, наверное, ума люди додумались до такого – упрятать главную достопримечательность и символ города, изображённый на его флаге и гербе, за высокий забор с колючей проволокой. Вполне в духе худших российских традиций.
Я плюнул, выругался от разочарования, и мы с Ольгой несолоно хлебавши отправились в город знакомиться с остальными достопримечательностями Яхромы, хотя и не столь значительными, но зато более доступными.
Как и в большинстве маленьких российских городов, они в массе своей здесь посвящены двум темам – религии и минувшей войне. Плюс ещё памятники Ленину и строителям коммунизма, оставшиеся в наследство от прошедшей эпохи. К числу последних можно, наверное, отнести и здание городского ДК в стиле советского монументализма, когда-то, должно быть, величавое, а ныне потерявшее былой блеск, пришедшее в упадок и облупившееся так, словно это не действующее учреждение культуры, а осколок исчезнувшей цивилизации (впрочем, в каком-то смысле так оно и есть).
В целом город оставил впечатление какого-то тоскливого запустения. Так что, побродив ещё немного по его улицам, мы сели в автобус и ретировались в Дмитров.
* * *
В Википедии написано, что из города Дмитрова, основанного в 1154 году князем Юрием Долгоруким, по реке Яхроме шёл водный путь в верховья Волги. Я бы принял это за чистую монету, если бы не увидел воочию в одноимённом городе эту речку, а точнее, ручеёк, который может быть судоходным разве что только для игрушечных корабликов, которые запускают в плавание малыши. Впрочем вполне может быть, что без малого девять веков назад, этот ручеёк действительно был полноводной рекой, а в наши дни просто измельчал, вместе с временами и нравами.
Но в тридцатых годах прошлого века ситуация была исправлена. Через Дмитров пролегло русло Канала имени Москвы. Таким образом, этот город сейчас тоже является портом пяти морей.
На въезде в Дмитров, на берегу канала возвышается памятник его строителям – сотням тысяч безымянных заключённых, многие из которых остались здесь навсегда. Это простой металлический крест без всяких украшений, с выложенной под ним белым камнем датой: 1932 – 1937, годами создания этого титанического сооружения.
Специально под такую грандиозную стройку был образован один из самых крупных и страшных островов Архипелага ГУЛАГ – Дмитлаг, получивший своё имя «в честь» Дмитрова, где находилась его «столица». Количество погибших на стройке канала заключённых оценивается по разным источникам от 700 тысяч до полутора миллионов человек. Есть и такое мнение, что эти цифры сильно преувеличены, но документально подтвердить или опровергнуть те или иные данные историков невозможно. Архив Дмитлага был уничтожен НКВД осенью 1941 года, во время немецкого наступления под Москвой, чтобы свидетельства о преступлениях сталинского режима не попали в руки противника.
Управление Дмитлага размещалось в зданиях Борисоглебского монастыря. Это один из древнейших в России монастырей, предание возводит начало его истории к временам Юрия Долгорукого и основания города. Но особо церемониться с историческими памятниками тогда было не принято. Поэтому после завершения строительства канала имени Москвы, когда Дмитлаг был расформирован, на смену лагерной администрации пришла воинская часть. Только с 1992 года Борисоглебский монастырь был возвращён Церкви и стал использоваться по прямому назначению.
Правда, при восстановлении и реставрации монастырского комплекса памятнику архитектуры был нанесён урон едва ли не больший, чем во времена ГУЛАГа. Но, проиграв в плане исторической аутентичности, монастырь выиграл по части красот «а-ля рюс» и привлекательности для туристов. А что более ценно – это уже зависит от того, с какой колокольни смотреть.
От Борисоглебского монастыря мы с Ольгой, миновав памятник теоретику анархизма, князю Петру Алексеевичу Кропоткину, установленный около дома, где он провёл последние годы своей жизни, вышли на одноимённую улицу. Её ещё называют «подмосковным Арбатом». Кроме Дмитрова подобные пешеходные улицы имеются в Подмосковье всего в двух городах – Коломне и Ногинске. Но дмитровский «арбат» – самый большой и красивый из них.
Главным украшением Кропоткинской улицы является скульптурная композиция «Городские жители», изображающая дмитровских горожан XIX века, в натуральную величину. Здесь есть «Дворяне», «Купец с купчихой», «Горожанка-огородница», "Старик-паломник", "Учительница гимназии" и ряд других персонажей.
Несмотря на то, что скульптурам всего полтора десятка лет, они уже успели обрасти своими легендами и поверьями. Например, считается, что если потереть по часовой стрелке носик кота у ног огородницы, то сбывается загаданное желание (по другой версии – обретается нежданное богатство), а прикосновение к линейке учительницы приносит успехи в учёбе. Соответствующие места отполированы многочисленными прикосновениями до блеска.
Прямо с Кропоткинской можно забраться на десятиметровый земляной вал, окружающий Дмитровский кремль. Говорят, что вал этот не новодельный, и досыпался последний раз ещё в XIII веке. По его гребню интересно прогуливаться, обозревая окрестности – с одной стороны открывается вид на пейзажи городского центра, а с другой – на потрясающую панораму кремля с его красивейшими белокаменными соборами, золотыми куполами и памятниками.
Рядом с одним из входов в кремль возвышается памятник основателю города, Юрию Долгорукому. Настолько большой, что я, при всём моём не самом маленьком росте, встав рядом, не достал макушкой даже до причинного места бронзового князявеликана. Это притом, что в отличие от московского памятника, здесь Юрий Долгорукий изображён без коня.
Налюбовавшись вдоволь кремлёвскими красотами, заглянув ещё в два здания музейного комплекса и подкрепившись в закусочной местного молла, мы пошли в сторону очередной дмитровской достопримечательности – парка «Берёзовая роща». По дороге миновали знак города воинской славы, каковым является Дмитров, – колонну из отполированного гранита, увенчанную золотистым двуглавым орлом (странноватая, на мой взгляд, символика для памятного знака, посвящённого Великой Отечественной войне) и окружённую четырьмя массивными тумбами. А ещё на нашем пути попался памятник небесному покровителю Дмитрова, святому Дмитрию Солунскому. Точнее, я уже потом узнал, что эта скульптура изображает именно фессалоникийского великомученика, потому как находится она на островке кругового движения, совершенно недоступном для пешеходов, и что там написано на постаменте можно разглядеть разве что в хороший бинокль. Для меня так и осталось загадкой, зачем сооружена лесенка из ступенек к подножию памятника.
«Берёзовая роща» оказалась замечательным местом, очень уютным и приятным. Почти через весь парк тянется каскад подсвеченных снизу фонтанов, а заканчивается он скульптурной композицией «Добрый ангел мира». Композиция эта была установлена в Дмитрове в рамках международного проекта. Подобные золотые ангелы с голубем в руках стоят уже в нескольких десятках городов в разных странах. А вокруг аллеи с фонтанами растёт настоящий лесок из берёз, с протоптанными тропинками, где мы с удовольствием отдохнули.
Когда вышли из парка, чтобы отправиться, наконец, на электричку, Ольга сказала:
– Смотри, смотри, воздушный шар!
Там, куда она указывала, действительно поднимался над горизонтом шарик, раскрашенный в яркие цвета. Мы остановились, залюбовавшись.
– Ой, ещё один! – Ольга, протянула руку чуть в сторону. – А вон ещё! Да их тут целая армада!
Невысоко в небе, над далёким лесом висели уже четыре аэростата, и их количество продолжало увеличиваться с каждой минутой. Скоро шаров стало уже больше десятка, и беспрестанно появлялись новые. Ветер нёс эту «армаду» в нашу сторону. Пока мы добрались до железнодорожной станции, один из них пролетел уже почти над нашими головами.
Ещё долго мы смотрели на разноцветные красочные шары, парящие в небесах, из окна электрички, увозящей нас обратно, в Москву.
НА СНИМКЕ: Перемиловская высота.
Роман БЕЛОУСОВ
