Порадовал ноябрь теплой погодой, выдаются ясные, солнечные деньки. В саду и огороде можно многое успеть сделать до снега.
В этом месяце необходимо завершить все работы по подготовке плодовых и ягодных культур к зиме. Замульчировать приствольные круги торфом. Стволы обвязать для защиты от грызунов. До морозов на всей территории сада закончить уборку опавших листьев и других растительных остатков, уложить их в компостные кучи или сжечь. С деревьев снять гнезда вредителей и засохшие плоды. Привести в порядок изгородь. Сделать глубокие борозды для предотвращения смыва почвы. Садовые инструменты очистить от грязи и покрыть металлические и работающие части антикоррозийной смазкой.
С парника снимают пленку, ее внутреннюю сторону лучше тщательно вымыть – это предохранит посадки следующего года от заражения серой и черной гнилью, фитофторой, фузариозом. Просушите пленку на рейке, сверните и уберите на хранение в сарай, снабдив каждый рулон этикеткой, и весной избавите себя от лишних хлопот, так как будете знать, какой длины пленки, от какой культуры, какой ремонт им требуется. Если в парниках остались кусты с зелеными томатами, выдерните растения из земли с корнем и подвесьте в сарае «вниз головой» – пусть дозревают.
Плантации земляники требуют особого внимания. Чтобы в бесснежную зиму и на плохо защищенных участках посадки не вымерзли, следует укрыть их утепляющим материалом. Это надо делать после промерзания почвы на глубину 5 – 8 см, иначе возможно выпревание растений. Землянику укрыть утепляющим материалом после выпадения снега.
В плодохранилище нужно систематически следить за температурой и влажностью воздуха, периодически перебирать продукцию.
Самый поздний сев
Опытные огородники в предзимнюю пору, когда почва начинает промерзать на глубину 2 – 2,5 см, приступают … к посеву овощей: редиса, репы, свеклы, брюквы, моркови, петрушки, сельдерея и укропа. Таким растениям, оказывается, не страшны ни трескучие морозы, ни весенние заморозки. И урожай потом поспеет на две – три недели раньше.
Разумеется, грядки нужно подготовить заранее. Перед посевом почву разрыхляют, заправляют удобрениями. В расчете на 1 кв. м вносят 6 кг перегноя, 25 – 30 г фосфорных, 12 – 15 г калийных удобрений и 0,5 кг древесной золы.
Землю вскапывают поглубже, разравнивают поверхностный слой граблями, потом проводят поперек грядки бороздки до 2,5 см глубиной и 2 – 3 см шириной. Расстояние между ними 12 – 14 см. В эти бороздки и высевают сухие семена, но примерно в полтора раза больше, чем при весеннем посеве. Присыпают бороздки песком или торфом, затем заравнивают перегной землей. Сейте в оттепель. Когда придут заправские морозы, семена лишь набухнут, но не прорастут.
В ноябре можно устроить огород и на подоконнике. Выгоняют на зелень лук, петрушку, укроп.
Сохраним капусту
Многие еще не всю капусту переработали. Часть ее оставили на хранение в кочанах.
Они должны быть всегда под присмотром. Капусту поражают разные болезни даже в процессе хранения: серая гниль, сосудистый бактериоз, точечный некроз листьев. Если на капусте появились хлопья серой плесени, хранилище следует проветрить и охладить, а кочаны зачистить. Надо помнить, что болезнь легче «осваивает» подмороженную капусту, а также ту, что зачищена до белых листьев.
Совет на будущее. Обычно мы срубаем кочаны в середине октября, перед началом крепких заморозков. К этому времени они достигают наибольшего размера, становятся плотными, кроющие листья светлеют, приобретают блеск. Вот и оставьте на зиму для борща 2 – 3 таких кочана с внешними листьями. И еще. Если почернели черешки и жилки, а пластинки листьев желтеют и засыхают, тщательно осмотрите всю капусту и такие кочаны лучше выбросьте. Сосудистый бактериоз – а эти признаки принадлежат именно ему – поражают не только капусту, но и редис, редьку, брюкву. Эффективные меры защиты можно предпринимать заблаговременно, еще на стадии подготовки к посеву семян на рассаду. Помогут фитонциды. Растолките 25 г чеснока и смешайте со 100 г воды. Поместите в эту смесь семена на один час.
Витаминный засол
В предыдущих выпусках мы рассказывали о разных способах заготовки капусты впрок. Об этом способе не упоминали ни разу.
На 5 кочанов свежей капусты (среднего размера) берем по 1 кг сладкого перца и помидоров, 1 кабачок, также средний по величине, по 5 – 6 крупных морковок, 2 головки чеснока, много петрушки, кинзы, чуть поменьше укропа и маленький кусочек – с ноготь большого пальца – горького перца для вкуса.
Каждый кочан режем на четыре части вместе с кочерыжкой, чтобы не развалился, и опускаем на 5 минут в кипящую воду. Перец очищаем от плодоножки и семян и также бросаем на 5 минут в кипяток. Кабачок (с кожурой), помидоры, морковь режем кружочками, чистим дольки чеснока, зелень режем, но не мельчим.
Теперь капусту, кабачок, помидоры, сладкий перец вперемешку плотно укладываем в кастрюлю в несколько слоев, обильно пересыпаем каждый слой дольками чеснока, зеленью и морковью. Отдельно готовим рассол: на литр воды – 2 ст. ложки соли. Когда остынет, заливаем капусту, предварительно процедив, закрываем марлей, накладываем гнет и держим 3 дня при комнатной температуре. Капуста готова. Выносим ее на холод или ставим в холодильник.
Проложим дорожки
Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и др.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60 – 80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5 – 7 см (на 2 – 3 слоя крупного песка кладут 2 – 3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из щебня, шлака и битого кирпича.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20 – 25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели. При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помощью кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают. При постройке капитального дома остается много обрезков бревен, брусьев. Из них легко заготовить материал для устройства дорожек из торцовых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора и готовых плит.
Сначала в канаву глубиной 2,5 см укладывают, поливая водой и трамбуя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же толщины. Затем делают опалубку, то есть края дорожки обкладывают досками шириной 7 – 8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2 – 3 см. Доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона.
Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок (фанеры). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время сильных морозов.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорциях 1:3 – 4:2 – 2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и обкладных досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки.
Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее щеткой с длинным металлическим ворсом. После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.
