Наилучшим временем для пополнения плодового сада новыми деревцами является весна (конец апреля – начало мая), но и осень – с середины сентября по октябрь – тоже благоприятный период.
Места для новосёлов
Лучше всего приобретать деревца в специальных питомниках, где их выращивают и прививают по научным методикам, следят за их здоровьем. Чтобы корни саженцев до посадки не подсохли, их погружают в земляную болтушку, а при длительном хранении прикапывают. Если корни подсохли при перевозке, то их опускают в воду на 12 – 24 часа. Если повреждены, их обрезают до здорового места так, чтобы срез был прямым.
Сажают деревья в заблаговременно выкопанные ямы. Для весенней посадки ямы готовят осенью, для осенней – их выкапывают за 1- 2 месяца до посадки. Диаметр ямы с отвесными стенками около метра, глубина – полметра. Вынутую из ямы почву складывают на край ямы, с одной стороны – верхний плодородный слой, с другой – нижний. Плодородный слой смешивают с 2 – 3 ведрами органических удобрений (навоз, перегной, компост), 200 – 300 граммов суперфосфата и 60 – 80 г калийной соли на одну яму. На кислых почвах вносят 1 кг извести, в этом случае применяют не суперфосфат, а фосфоритную муку – 400 – 500 г. Нижний (неплодородный) слой раскидывают в междурядье.
В середину дна ямы вбивают кол длиной 110 – 120 см. Яму наполняют землей, смешанной с удобрениями, образуя холмик примерно на уровне поверхности почвы. Некоторые садоводы ставят саженец на холмик с северной стороны кола, на расстоянии 3 – 5 см от него, по мере засыпки корней грунтом потряхивают деревце, чтобы земля между корнями уплотнилась, другие засыпают яму верхним слоем земли. После чего землю вокруг ствола утаптывают, саженец привязывают к колу шпагатом, делая петлю в виде восьмерки, так, чтобы петля вокруг дерева была выше, чем петля на колу, иначе после оседания почвы дерево повиснет на шпагате.
Правильно посажено деревце тогда, когда корневая шейка (место перехода корня в ствол) находится от верхнего края почвы на 5-7 см. Такую глубину можно установить простым способом: в яму положите досочку, поставьте деревце и замерьте необходимую для корневой шейки высоту, потом уже закапывайте. Это нужно делать для того, чтобы избежать загнивания и гибели саженца. Если закопать его слишком глубоко, оно растет медленно, а то и совсем усыхает. Если саженец размещен слишком высоко, то зимой его корни могут вымерзнуть.
Вокруг ямы устраивают лунку для полива, края которой насыпают землей из междурядий. Сразу после посадки в лунку вливают два ведра воды и влажную почву покрывают на 5 – 7 см мульчой (слоем перегноя или торфа) или сухой почвой. Осенью достаточно этого полива, а при весенней посадке саженцы требуют воды через каждую неделю.
При осенней посадке растения следует окучить землей на высоту 30 – 40 см после первых осенних заморозков, а ранней весной разокучить, чтобы не допустить перепревания коры. На зиму все деревья в саду, особенно молодые посадки, нужно уберечь от грызунов. Для этого привязывают к стволам еловые ветки хвоей вниз.
Вышеописанная технология посадки саженцев подходит для яблони, груши, других фруктово-ягодных культур.
Но учтите: груша предпочитает наиболее солнечные места и хорошо проветриваемые почвы. Вишня и слива тоже «неженки». Им нужно выделять освещенные участки с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню и сливу размещают также с южной стороны, чтобы они не затенились. Почву для этих культур предварительно обогащают. При осенней перекопке вносят на 1 кв. м 10 – 15 кг органических удобрений, по 100 г калийных и фосфорных. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300 – 600 г извести в зависимости от кислотности и механического состава почвы).
И всё-таки вишню и сливу лучше сажать не осенью, а весной, особенно в северных районах, где наиболее вероятна опасность вымерзания саженцев. Техника посадки такая же, как и для других фруктово-ягодных растений, но яму копают сантиметров на 10 меньше в глубину и диаметром – 70 – 80 см. Между деревьями оставляют пространство 2 – 3 метра. Для вишни и сливы при посадке весной в ямы вносят такое же количество удобрений, как и осенью. Правда, весной вместо калийных удобрений лучше использовать золу (500 г на кв. м). Следует напомнить, что многие сорта вишни и сливы самобесплодны, поэтому для лучшего их опыления на участке нужно иметь несколько разных сортов.
Любые саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30 – 35 см. Укладывают их под углом 30 – 45 градусов кронами на юг. Корни и штамбы до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На кроны кладут еловый лапник, чтобы уберечь деревца от мышей и морозов.
Уход за молодыми посадками
С целью создания благоприятных условий для роста молодых деревьев и повышения плодородия почву в приствольных кругах удобряют и содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Перекапывают ранней весной и осенью (на глубину 8 – 12 см), рыхлят граблями для сохранения влаги. Летом под деревьями нужно рыхлить почву 3 – 4 раза (тяжелую чаще, чем легкую) после полива или дождя.
В первый год после посадки удобрения не применяют, а на второй – вносят полные минеральные или только азотное. На легких почвах увеличивают дозу калия на 20 – 25%. Органические удобрения вносят из расчета на 1 кв. м приствольного круга в год: 3 кг конского навоза, 5 кг коровьего, 1 кг птичьего, 5 – 6 кг торфофекального компоста, 7 – 8 кг сборного компоста или 6 кг перегноя. Эти удобрения, так же, как фосфорные и калийные, применяют 1 раз в 2 – 3 года, соответственно увеличивая дозу на легких почвах. Надо стараться разбрасывать удобрения по приствольному кругу равномерно и сразу перекапывать почву, чтобы они попали в слой, где расположены мелкие корни, активно впитывающие полезные вещества. Дальше от ствола глубина перекопки может быть до 20 см.
Подкормку лучше проводить после дождя и полива. Подкармливать деревья дополнительно нужно только тогда, когда наблюдается их слабый рост. Молодые (до 8 лет) должны прирастать на 60 см.
Ежегодно осенью очищают штамбы и ветви от лишайников, мхов и отмершей коры, используя при этом проволочные щетки, специальные скребки, деревянные ножи. Все места крупных порезов замазывают садовым варом (или масляной краской на натуральной олифе, асфальтным битумным лаком).
Наиболее надежным средством борьбы от ожогов являются подзимний полив, а также побелка стволов известью. Взрослые деревья следует белить осенью и весной.
Известью покрывают весь штамб и основания скелетных сучьев. Для этого лучше применять свежегашеную известь. Её разводят водой из расчета 10 кг известки на 50 литров воды. Для дезинфекции в раствор добавляют железный купорос (2,5 кг на 50 л раствора). Молодые саженцы можно побелить мелом. Если осенью не удалось сделать работы по уходу за штамбом и кроной, их можно запланировать на раннюю весну. В безморозный мартовский день крайне необходимо побелить и даже сплошь опрыснуть всю крону известковым раствором (2 кг свежегашеной извести на ведро воды), добавив в него 100 г разогретого столярного клея и 300 г медного купороса, предварительно растворенного в воде.
