Продолжаем отвечать на вопросы нашего пытливого читателя – тюменца Станислава Лукашова. На этот раз поговорим о том, как выращивать черноликую красавицу ежевику.
Культура садовой ежевики зародилась в тридцатых годах 19 века в США. Сначала отбирали самые урожайные и крупноплодные растения, представленные многочисленными дикорастущими видами. Затем путем многократного скрещивания создали десятки уникальных сортов. Эта культура быстро стала популярной в Западной Европе. В селекцию включили европейские виды ежевики и красную малину. Что же до России, то, к сожалению, на наших дачных участках эту ягоду найти непросто, она до сих пор считается экзотикой для отечественных садоводов.
Однако справедливости ради стоит отметить, что в некоторых НИИ создано несколько коллекций, которые активно изучаются, но наши огородники зачастую даже не знают о том, что ежевику, к примеру, можно успешно выращивать в Тюмени. Она достаточно морозоустойчива. Это можно подтвердить хотя бы тем, что дикая ежевика сизого цвета отлично чувствует себя в лесах Западной и Восточной Сибири, за исключением самых северных областей.
Большинство американских сортов, которыми представлена у нас окультуренная ежевика, переносят морозы до -23, реже до -30 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы пережить бесснежный ноябрьский период, но потом ежевику нужно обязательно подготовить к холодам. Но сначала поговорим о том, как правильно готовить растение к зимовке в наших условиях, а подготовка начинается задолго до наступления морозов.
Если у вас стелющийся вид ежевики, то уложить ее на зиму проблем не составляет, а как быть с прямостоящим? Поскольку они обладают мощными одревесневшими побегами, которые легко ломаются при сгибании, лучше приучать их стелиться еще в процессе отрастания.
Плодоносящие побеги ежевики подвязывают к плоской шпалере. Первые побеги замещения появляются у этой культуры в мае–июне. Когда они отрастут примерно до пятидесяти сантиметров, их нужно аккуратно отогнуть и пришпилить проволочными крючками к земле так, чтобы они развивались параллельно ее поверхности. По мере роста побеги сами лягут под собственной тяжестью. Росток прищипывают сразу после отгибания. Каждая почка на побеге замещения – цветковая, поэтому прищипка позволяет создать компактный и обильно плодоносящий куст.
После урожая плодоносящие побеги вырезаются, а побеги замещения, привыкшие стелиться по земле, осенью перед морозами укрывают и слегка придавливают. Можно использовать небольшой слой листвы, ботвы, соснового лапника. Будет идеально, если на плёнку или мешковину насыпать слой опилок толщиной 5 см. Весной, после схода снега, укрытие снимают. Перезимовавшие побеги поднимают осторожно, чтобы не поломать, и подвязывают на шпалеру.
Кстати, для надёжной защиты от морозов, помимо искусственного укрытия, крайне важно и естественное утепление – то есть необходим хороший снеговой покров. Будет идеально, если он установится в ноябре, до того как температура воздуха упадет ниже -20 градусов. Поэтому для выращивания ежевики не подходят открытые участки, с которых снег выдувается ветрами. Почвы необходимы влагоёмкие. Очень хорошо подходят суглинки, чернозёмы. На песках ежевике не хватает влаги (необходимо внести глину и органику). Кроме того, обильно плодоносящее растение выносит из почвы большое количество микроэлементов. Поэтому при посадке в яму вносят несколько ведер перепревшего навоза, полстакана золы и перемешивают с грунтом.
Важно помнить, что садовая ежевика очень чувствительна к переувлажнению, она, в отличие от своего дикого сородича, не выносит длительного застоя грунтовых вод. Взрослый куст ещё может, выдержать 3-4 недели, отводки же часто погибают от выпревания корневой системы, которая залегает гораздо глубже, чем у малины. Она уходит на глубину до 1,5 м, что обусловливает и большую засухоустойчивость. Кусты требовательны к поливу в период отрастания побегов замещения и налива ягоды. Небольшое затенение ежевика переносит, однако этот неблагоприятный фактор всё же сказывается на развитии куста, сахаристости плодов. Срок созревания ягоды на кустах, не получающих полного освещения, отодвигается на несколько дней. Растение хуже готовится к зиме. Также снижение морозоустойчивости может происходить от излишнего полива в осенний период. Кусты затягивают вегетацию и могут подмерзать. Ежевика не требует перекрёстного опыления и нормально плодоносит в односортных посадках.
Сажать лучше рядами. Расстояния между кустами колючих сортов в ряду 2,5-3м. Бесшипную ежевику можно уплотнять в рядах до 1-2м в ряду.
Сажать ежевику следует в свободную от сорняков почву. Обработку земли под взрослыми кустами нужно производить на небольшую глубину (5-7 см). Глубокая перекопка на перевал недопустима, так как ведёт к повреждению корней. В местах повреждения могут образовываться отпрыски. Причём у неколючих сортов отпрыски могут быть колючими. А ведь одна из отличительных особенностей культурной ежевики в том, что большинство сортов отпрысков не даёт. Небольшое количество отпрысков могут давать прямостоящие сорта, да и то на пятый-шестой год. Отпрыски ведут к загущению ряда. Их следует аккуратно выкапывать, не повреждая основного корня и рассаживать, если есть такая нужда.
Размножается ежевика в любительском садоводстве путём укоренения верхушек побегов замещения и отпрысками (отпрысками размножают только прямостоящие сорта). Отводки высаживают и осенью, и весной. Отпрыски рассаживают только весной или в начале лета. Что же касается вашего вопроса, Анатолий Анатольевич, о том, можно ли вырастить ежевику из замороженных плодов, то вот что нам ответил опытный садовод Александр Андреев:
– В принципе сделать это можно, и отчасти такие саженцы будут даже более крепкими, чем те, которые получены путем укоренения отводков. Если вы хотите попробовать, то возьмите оттаявшие ежевичные ягоды, осторожно разотрите их на марле и оставьте до полного высыхания. Полученные семена посейте, слегка присыпав землей. Подросшие саженцы распикируйте. Хотя я советую вам все-таки купить уже готовый посадочный материал проверенных в наших условиях сортов.
